Если, как у старых "Харлеев", на бачке нет глазка, то для осмотра нужно снимать крышку. С задним тормозом (если он гидравлический) сложнее - бачок главного цилиндра часто бывает спрятан под облицовкой. Инструкции требуют проверять его содержимое через каждые 1000 км пробега или в случае, если почувствуете снижение эффективности работы системы. Через 4000-6000 км пробега проверьте износ тормозных дисков и направляющих скобы (в конструкциях с "плавающей" скобой). Если нужно, отрегулируйте свободный ход рычага переднего тормоза и положение педали. Раз в два года(или после 20 000 км) обязательно меняйте тормозную жидкость, а каждые 4 года - тормозные шланги. Купившие секонд хэнд, помните: прежний владелец вряд ли перед продажей тратил деньги на замену жидкости и шлангов. В лучшем случае он поменял колодки, и то лишь потому, что их износ бросается в глаза.

ВИД ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ обычно указан на крышке бачка. На иномарках применяют три вида жидкостей. D0T3 - для задних тормозов очень старых аппаратов при щадящих режимах и нагрузках. Наиболее распространена тормозная жидкость D0T4 с температурой кипения 260°С. На современных высокоскоростных мотоциклах используется D0T5. Никогда не смешивайте жидкости разных видов! Российские аналоги - "Роса" и "Томь" в лучшем случае соответствуют стандарту D0T3, поэтому область их применения - задние тормоза древнего секонд хэнда и "Йжи". "Нева" - еще хуже, ее используют от полной безысходности. Только одна современная российская тормозная жидкость удовлетворяет стандарту D0T4 - "Poca-D0T4". Не пользуйтесь тормозной жидкостью, которая хранилась в открытой таре - она абсорбировала влагу из воздуха, стала ненадежной и может вызвать "провалы" при торможении. И о технике безопасности: берегите глаза и слизистую оболочку: "тормозуха" - яд!

ДОЛИВ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ затруднений не вызывает. Главное - всегда используйте только рекомендованный вид. Поверните руль так, чтобы бачок занял горизонтальное положение. Снимите крышку (открутив два винта и вынув диафрагму), долейте жидкость до нужного уровня (фото 2) и соберите все в обратном порядке. Не производите долив перед сменой колодок: когда разводите поршни (скажем, при замене колодок), уровень жидкости в бачке повысится.

Полезный совет: перед работой закройте окрашенные поверхности бака или обмотайте корпус бачка тряпкой - "тормозуха" может испортить краску.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ бывает плановой, или ее проводят после ремонта системы. Если старая жидкость темнее новой, это сигнал: замена необходима. В любом случае до капельки слейте остатки старой "тормозухи". Если требуется промыть детали тормозной системы, используйте спирт, специальную промывочную жидкость или чистую тормозную. Ни в коем случае не бензин или бензосодержащие растворители!

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА – еще более простая операция . Нужно только убедиться, что новый шланг именно тот, который нужен, и не забыть поставить новые уплотнительные шайбы (их по две с каждой стороны наконечника шланга). Не переусердствуйте с затяжкой болта крепления шланга - обычно требуется приложить усилие величиной 25-30 Н.м.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ нужна после ремонта тормозных цилиндров, замены жидкости или шланга (фото 4). При смене колодок она излишня. Если жидкость старая, некачественная или не соответствует рекомендациям инструкции, то в тормозах возможны "провалы". Дело в том, что не та "жижа" после частых интенсивных торможений закипает, и воздушные пузырьки приводят тормоз в нерабочее состояние. Прокачка в этом случае - лишь полумера, после нее вы доберетесь до гаража и смените жидкость.
Бывает, сразу прокачать тормоза не удается. Прервитесь на несколько часов, чтобы пузырьки воздуха сами вышли из системы. Вторая попытка должна оказаться удачной. Не забудьте долить жидкость до нужного уровня.
Слитую жидкость можно использовать при доливе, но только после того, как она отстоится в течение нескольких часов.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА требуется, если тормоз срабатывает сразу же после нажатия на рычаг. Рекомендуемая величина от "нуля" до начала "работы" тормозов обычно составляет 15-25 мм хода, если измерять по концу рычага. Открутите контргайку на рычаге и вращайте регулировочный винт. После того, как выберете это расстояние, вы должны ощутить жесткий удар. Если его нет, прокачайте тормоза.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА должна обеспечивать удобное положение ноги при торможении. Разброс параметров рекомендуемых регулировок для разных моделей достаточно велик ,но вы соблюдайте принцип "делать под себя". К тому же у каждого водителя могут быть свои пристрастия (кому-то удобны тормозные педали "Ижей" или "Восходов"). После изменения положения педали важно отрегулировать переключатель стоп-сигнала. Заодно смажьте ось тормозной педали маслом, предназначенным для тросов, цепи, или моторным маслом типа 10W30.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК производится, если их остаточная толщина меньше 1 мм, для некоторых моделей - 0,5 мм (толщина новой колодки - 5,0-5,5 мм). Никогда не меняйте только одну колодку, даже если вторая в норме. Вместе с колодками ставьте новые пружины и проти-воскрипные пластины - ведь при многократных нагревах сталь "отпускается" и теряет упругость. Предостережение: осевшая на колодках и скобе пыль может содержать частички асбеста - он вреден для здоровья. Поэтому никогда не сдувайте эту труху сжатым воздухом, при работе надевайте защитную маску. Тип тормоза с "плавающей" или жестко закрепленной скобой вызывает особенности при замене колодок. В "плавающих" системах (автомобильный аналог - тормоза на ВАЗ-2108) откручивают один или два болта крепления скобы),




снимают ее и извлекают колодки. В других конструкциях (как на ВАЗ-2101) вынимают оси колодок - здесь может случиться "засада", если аппарат долго стоял и оси "закисли". Чтобы в следующий раз не мучиться, при сборке нанесите специальную смазку на направляющие пальцы (в конструкциях с "плавающей" скобой), оси и посадочные места колодок - чтобы они свободно перемещались. "Литол" здесь бесполезен - используйте только специальные тугоплавкие смазки для тормозов. И не переусердствуйте -смазка не должна попасть на диск. Вытащив колодки (фото 10), утопите поршни (поршень) в корпусе скобы - для этого сгодится монтажка. Но работать надо аккуратно, чтобы не деформировать диск и не повредить пыльник. Если поршни "закисли", не давите на них и тем более не стучите молотком. Смиритесь: придется разбирать скобу. Кстати, не повредит под пыльник капнуть чистой тормозной жидкости - для смазки. Если сразу поставить новые колодки по каким-то причинам не удается, плотно вставьте меж ними деревянный брусок. А то какой-нибудь доброхот нажмет на тормоз, поршни выскочат - и вы "попадете" на замену жидкости и прокачку тормозов. ВАЖНО: после замены колодок обязательно нажмите несколько раз на тормоз, чтобы поршни заняли исходное положение. И только тогда - в путь! Учтите: это далеко не все, что нужно знать о тормозах.

Благодарим Техцентр «Аояма Моторс» за помощь в подготовке материала.