Главная  |   Подать объявление  |   б/у Мотоциклы  |   Экипировка  |   Запчасти  |   Гаражи  |   Расширенный поиск  |   Закладки  |   Форум  |   Контакты

Двигатель, Житкости и карбюраторы

Добавить свою новость

Катигория: Мото статьи / Как выбрать поддержанный мотоцикл | 6 марта 2009 | Просмотров: 0

Прогревал ли владелец мотоцикл до твоего приезда? (Потрогай боковые крышки двигателя, но смотри не обожгись, они могут быть очень горячими в течение пары часов после полного прогрева. Температура выхлопной системы во время работы намного выше, но и остывает она быстрее). Предварительный прогрев может говорить о том, что владелец хочет скрыть проблемы холодного пуска, так что заглуши двигатель и проведи осмотр всех прочих систем, чтобы дать двигателю как можно больше остыть. Если мотоцикл оснащен кик-стартером, то просто убедись в том, что он нормально заводится из холодного состояния.

Скорее всего перед касанием горячих поверхностей ты почувствуешь тепло заблаговременно, еще до касания, и все же трогать потенциально горячие детали я советую тыльной стороной ладони. В любом случае когда дело доходит до этого, используй здравый смысл и не хватайся за что попало.

Двигатель должен без труда пускаться (если он холодный, немного вытяни подсос*) и в общем и целом не должен при запуске издавать посторонних звуков. Если слышны явно "лишние" звуки типа клацания, стука, как если бы ты тряс банкой, наполненой камнями, забудь об этом мотоцикле и уходи не оглядываясь. Отрегулированный двигатель набирает обороты с холостых плавно и без провалов. Не надо откручивать газ до красной линии тахометра, но после полного прогрева проверь, как двигатель реагирует на поворот ручки газа. Если есть небольшие провалы или задержки, скорее всего дело в карбюраторах*. Решить, насколько серьезна эта проблема и устраивает ли тебя слегка неправильная работа карбюраторов, ты сможешь только при тест-райде. Ручка газа при отпускании должна немедленно возвращаться в исходное положение независимо от угла поворота руля. Проверь работу возвратной пружины тросика газа в крайнем левом и правом, а также в среднем положении. Если в крайних положениях возврат происходит неохотно, а в среднем все нормально, то скорее всего проблема в укладке тросика. Для исправления этого дефекта понадобится полчаса. Если же тросики заедают при любом положении руля, проблема, возможно, кроется внутри карбюраторов (см. ниже). Теперь поворачивай руль в разные стороны при устойчиво работающем двигателе и на нейтральной передаче - обороты начали плавать? Значит, проблема в укладке тросов. Далее, поверни руль в любую сторону до упора и немного прибавь газу. Обороты остались повышенными и не падают до холостых? То же самое - надо уделить внимание укладке тросов.

* = Эти комментарии касаются мотоциклов с карбюраторными двигателями. Двигатели некоторых современных моделей оснащены впрыском топлива - на них устанавливаются форсунки и блоки управления с соответствующими датчиками. Иногда вместо рукоятки подсоса (воздушной заслонки) на таких моделях ставят рычажок "повышенных холостых оборотов", а в более продвинутых системах этим управляет компьютер, который сам определяет, насколько богатой должна быть рабочая смесь. На впрысковых двигателях никаких проблем, характерных для карбюраторных, возникать не должно. Если же они появились, это почти всегда гарантированный признак несоблюдения правил эксплуатации, и устранить их намного сложнее.

На некоторых мотоциклах для создания давления топлива в системе применяется топливный насос. Если при включении красного переключателя в положение "ON" из бензобака или из под него раздается характерный звук, дождись, пока он смолкнет, прежде чем нажимать кнопку стартера. (Регулярное несоблюдение этого условия при том, что тебе заведомо известно, что мотоцикл оснащен топливным насосом, может потом обойтись тебе в 100 долларов плюс 1-2 часа на работу по замене).

Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывеси заднее колесо и повключай поочередно все передачи, чтобы убедиться, что они все на месте и включаются без проблем и посторонних звуков. При этом избегай слишком высоких оборотов - если мотоцикл сорвется с подножки, мало не покажется. Можно вообще делать это на холостых и на всякий случай держать нажатым рычаг переднего тормоза.

Уровень масла должен быть виден в смотровое окошечко или проверяться щупом, который, как правило, находится на правой стороне двигателя. В идеале уровень должен находится между верхней и нижней срезами окошечка или отметками на щупе, причем замер надо производить спустя некоторое время после того, как двигатель был заглушен, а мотоцикл должен стоять на горизонтальной поверхности. Плохо, если уровень намного выше или ниже, но ничего страшного, если он только-только вышел за допустимые границы - это не приведет к повреждениям. Если в данной модели уровень контролируется через окошко, он не обязательно должен быть точно посередине, главное чтобы его было видно. Ниже говорится о том, как провести анализ состояния масла по цвету. Спроси владельца, когда последний раз оно менялось. Он обязан это знать. Что касается частоты замены, обычно масло меняется каждые 5000 миль (8000 км) или раз в полгода, или перед тем, как законсервировать мотоцикл для длительного хранения (например, перед наступлением зимы). (Также см. раздел "ВОПРОСЫ ПРОДАВЦУ", где говорится о том, что эти правила применимы к дорожным мотоциклам, а эндуро и кроссовые мотоциклы требуют более частой замены масла в связи тяжелыми условиями эксплуатации).

Теперь проверим цвет масла… Посмотри в окошко. Если его нет, придется каким-либо образом извлечь несколько капель из отверстия для щупа, например, тонкой трубочкой для коктейлей или бумажной салфеткой. Как по цвету масла определить, что происходит в двигателе:

Цвет меда: менялось относительно недавно (по мере эксплуатации оно чернеет)

Черный цвет: старое масло; спроси владельца, когда оно менялось в последний раз

Молочно-белые прожилки: в масло попадает охлаждающая жидкость (см. ниже)

Серый цвет: в масле содержится большое количество алюминиевых частиц (терпимо на кроссачах или эндуро и недопустимо для дорожников)

Блестящие металлические частицы: тут нечего и думать, в ближайшем будущем это приведет к серьезным повреждениям двигателя

В случае, если тросикам газа что-то мешает нормально скользить внутри оболочки, причин тому может быть несколько, и скорее всего любая из них будет означать необходимость серьезного вмешательства:

Загрязнение карбюраторов смолистыми отложениями и грязью. Если мотоцикл не заводится, значит так оно и есть (по крайней мере в этом случае эта вероятность выше, чем две другие возможные причины). Качественно очистить карбюратор тебе помогут в мотосалоне за 200 долларов, или потратишь порядка 5 долларов и 2-3 часа собственного времени, выбирать тебе. (Хочу сразу предупредить, если у тебя нет достаточного опыта или при виде большого количества мелких деталей тебя бросает в дрожь, не стоит и пытаться, но если тебе уже приходилось этим заниматься, то ты знаешь, что здесь нужно терпение, только и всего).

Конец руля может в месте крепления ручки газа быть немного согнут. Присморись повнимательнее - иногда определить это сложно, если не вглядываться как следует или не снять ручку газа. Отремонтировать гнутый руль можно за 75 долларов или больше; более того, это очевидный признак аварии и это значит, что есть смысл искать другие повреждения.

Тросы газа могут застревать в оболочке или быть неправильно уложенными. Это может гвоорить о том,что карбюраторы в порядке. Этот дефект довольно трудно продиагностировать и устранить на месте, особенно когда речь идет о первом осмотре мотоцикла, и тем не менее попытайся спрямить их траекторию или немного распутать и уменьшить углы поворота, чтобы не было явных изломов - если после этого наступит хоть какое-то улучшение, значит ты на верном пути и тросы просто неправильно проложены вдоль рамы (может говорить о том, что владелец пытался чинить мотоцикл самостоятельно, и при этом не всегда удачно!), это относительно легко поправить. Если ничего не помогает, то готовь порядка 20 долларов за каждый новый трос плюс полчаса на установку.

Двигатели бывают воздушного, воздушно-масляного или жидкостного охлаждения. Комментарии ниже о проверке системы жидкостного охлаждения и о попадании охлаждающей жидкости в моторное масло касаются только моделей с жидкостным охлаждением.

Если в масле наличествуют белые прожилки или слоистые следы (посмотри в окошечко для контроля уровня моторного масла) - это вода! Она может появиться там по двум причинам: конденсат из воздуха, находящегося в двигателе, или утечка из системы охлаждения, через которую вода попадает в систему смазки двигателя (угадай, что хуже). Конденсат выгорит… Прогрей двигатель и оставь мотоцикл заведенным на некотрое время (20-30 минут?), этого достаточно, чтобы конденсат исчез. В противном случае тебе грозит как минимум ремонт двигателя с заменой прокладок, если не хуже (могло повести головку). Примечание: двухтактные двигатели жидкостного охлаждения в таких случаях "лечатся" проще.

Проверь уровень охлаждающей жидкости. Найди расширительный бачок системы охлаждения и выясни уровень жидкости - он должен быть между максимальной и минимальной отметками. Если не можешь найти бачок, проследи, куда от верхней части радиатора охлаждения двигателя уходит тонкая гибкая трубка - расположение бачка почти всегда удается выяснить именно таким образом. Если охлаждающая жидкость светлая и прозрачная (вода) или имеет слегка розовый оттенок, это тоже один из признаков того, что мотоцикл участвовал в гонках. (Согласно требованиям организаторов соревнований, использование антифризов в гонках не допускается, поэтому в системы охлаждения заливают воду, иногда добавляя колоранты типа WaterWetter). Это правило не распространяется на кроссовые мотоциклы - в них охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется зеленого цвета.

Цвет жидкости должен быть кислотно-зеленым, а не коричневым, грязно-бурым или буро-зеленым. Для проверки цвета потребуется снять крышку радиатора - но никогда не делай этого на горячем двигателе! Если чувствуешь, что крышка горячая, не открывай ее, проверь цвет позднее, когда мотор остынет. Если же ты открыл ее и заглянул вовнутрь, то знай, что:

Чистая вода - это плохо. Как минимум это прямой показатель того, что система эксплуатировалась без ингибиторов коррозии. Кроме того, это еще и косвенное подтверждение тому, что мотоцикл мог участвовать в гонках.

Розоватая подкрашенная вода - также свидетельство того, что данный экземпляр мог участвовать в гонках.

Светло-зеленый цвет жидкости - хорошо.

Коричневый цвет свидетельствует о том, что в жидкости содержится ржавчина (плохо!) или моторное масло (плохо!). Если это ржавчина, значит двигатель начал корродировать изнутри - заканчивай осмотр и прощайся. Масло - признак пробитой прокладки головки блока или сальников масляного радиатора (если он установлен на этой модели). Пробитая прокладка головки - очень плохо, сальники - в принципе поправимо. Настал черед профессионального механика, чтобы он определил, что же это на самом деле. Если такой возможности нет, значит пора прощаться с этим аппаратом и переходить к осмотру следующего.

И наконец, если в радиаторе вообще ничего не оказалось, тут тебе нечего и сказать владельцу, кроме как "до свидания!".

Еще один способ проверить целостность прокладки головки блока цилиндров. Возможна только при более-менее долговременной эксплуатации. При частично пробитой прокладке уровень антифриза в расширительном бачке будет постепенно снижаться - он будет уходить в двигатель. Сразу после запуска и при прогреве белый пар из выхлопных труб - нормальное явление, но после прогрева выхлоп должен становиться невидимым. Если после прогрева и в ходе эксплуатации из глушителей валит пар, значит это сгорает антифриз - это верный признак того, что прокладка сильно течет и ее пора срочно менять, иначе не избежать дорогостоящего капремонта.

У нормально работающего двигателя выхлоп также не должен быть сизым или синим. Если белый выхлоп означает сгорающую воду, то сизый - масло. Почему масло начинает гореть в таких количествах? Ответ прост - или потому, что это мотоцикл марки Харлей, или износились и пропускают масло поршневые кольца или маслосъемные колпачки на штоках клапанов. Верный способ проверить это подозрение - попросить механика замерить компрессию или проверить утечку (см. описание ниже). Или забыть об этом экземпляре и переходить к осмотру следующего.

Примечание: Двухтактные двигатели по своей конструкции обязаны расходовать (то есть сжигать) масло. Соответственно, некоторое количество сизого дыма в их выхлопе можно считать нормальным явлением (это сгорает масло, которое подмешивается в бензин для смазки движущихся частей). После прогрева выхлоп двухтактников становится заметно прозрачнее, и все же надо делать скидку на их конструктивные особенности и понимать, что синеватый дым для них более-менее нормальное явление.

Я полагаю, нет необходимости упоминать о том, что любые протечки из двигателя - ненормальное явление. Возможно, их можно будет устранить заменой прокладок, но нет никакой гарантии, что на этом все проблемы закончатся. Если не можешь решить сам, тебе понадобится компетентный механик - или просто забудь об этом мотоцикле.

Компрессия двигателя: ДВС практически представляют собой воздушные насосы, поэтому для их эффективной работы необходима герметичность всех уплотнений и соединений. Если она не обеспечена, двигатель будет заводиться с трудом, жечь масло (синий дым из глушителей), не сможет развить полную мощность и при этом повысится расход топлива. Этим отличаются старые, изношенные моторы с относительно большим пробегом, однако низкая компрессия вполне может оказаться и у убитого смолоду или неоднократно перекрученного двигателя. Если тебе самому это не под силу, пусть механики из салона проверят компрессию. Это не единственный и не самый показательный тест, по которому судят о его состоянии, однако он позволит тебе примерно понять, как предыдущий хозяин ухаживал за двигателем.

На многих кроссовых мотоциклах, эндуро и старых классиках стоят кик-стартеры - с их помощью можно приблизительно определить, есть ли компрессия вообще, если под рукой нет компрессометра. При прокручивании коленвала ты должен ощущать некоторую компрессию - это будет выражаться в том, что в определенных точках прокрутить воленвал будет заметно труднее, то есть усилие на кике будет выше. Это хорошо. Если при нажатии на кик он проваливается и никакого усилия нет - или почти нет - вполне вероятно, что компрессия недопустимо мала. Прощайся с таким экземпляром, или уж если запал на него - доверься грамотному механику.

Комментарии (2)  Распечатать