Главная  |   Подать объявление  |   б/у Мотоциклы  |   Экипировка  |   Запчасти  |   Гаражи  |   Расширенный поиск  |   Закладки  |   Форум  |   Контакты

Тормозное дискоборье

Добавить свою новость

Катигория: Мото статьи / Ремонт и сервис | 18 марта 2009 | Просмотров: 0

Дефектовка дисков, ремонт главных и рабочих тормозных цилиндров

ТОРМОЗНОЙ ДИСК

«Возраст» «награждает» диски двумя основными «болячками» - «худобой» и биением. Минимальная толщина тормозного диска маркируется на его торце. Обычно она меньше номинальной на 0,5-1,5 мм (вторая величина -для древних моделей). На американских мотоциклах размер указывается в дюймах (например, размер «.188» в метрической системе составит: 0,188 х 25,4=4,77 мм). Толщину диска измеряют штангенциркулем или микрометром. Если прибор выявит недопустимое «похудание», диск менять крайне необходимо. Для оценки величины биения вывесите колесо, используя штатную центральную или специальную подставку. Можно и поднять мотоцикл домкратом, подложив под мотор (раму) деревянные бруски. При этом иногда приходится снимать выпускную систему, чтобы ее не помять. Закрепите индикатор на вилке так, чтобы мерительная головка касалась поверхности диска в зоне работы колодок .



Медленно прокручивая колесо, определите величину биения, а затем сравните ее с предельно допустимой - приведенной в инструкции (обычно это 0,15-0,3 мм). Биение может возникнуть из-за износа колесных подшипников. Замените их и повторите замер. При большом биении диска и если он достаточно «толст», проточите его в специальной мастерской. Снять диск нетрудно, только не забудьте перед демонтажом пометить его положение относительно ступицы. При сборке двухдисковой системы руководствуйтесь маркировкой «L» (left -левый) и «R» (right - правый), а при отсутствии таковой нанесите ее сами. Не кладите колесо диском на землю - его поверхность легко повредить. Подложите под обод деревянные бруски. Снимая колесо с диском, вставьте между колодками пластину и зафиксируйте ее проволокой - это страховка от вылетания поршней, если какой-нибудь любопытствующий (а он обязательно найдется) нажмет на рычаг тормоза.При сборке убедитесь, что стрелка направления вращения колеса указывает нужное направление. Смажьте болты крепления диска фиксирующим составом. Затягивайте болты по принципу «крест-накрест» с усилием, указанным в инструкции, или исходите из диаметра болта: опытный механик должен знать, какую силу прикладывать. На старых моделях крепежные болты фиксируются отгибанием углов специальных пластин - не забудьте о них! После установки диска на рабочее место несколько раз нажмите на тормоз, чтобы колодки прилегали к диску без зазора.

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

Рабочий цилиндр расположен непосредственно в «зоне боевых действий» - месте трения и выделения тепла. Вода и грязь для него - среда обитания, а значит, разбирать его приходится часто. О технике безопасности. Пыль, осевшая на деталях тормоза, может содержать частички асбеста - он крайне вреден для вашего здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее - пользуйтесь маской-фильтром. Открутите болты крепления скобы, отведите ее в сторону и, вынув колодки, очистите внутренности. Извлеките поршень нажатием на рычаг тормоза - поршень выскочит. Это если в системе осталась тормозная жидкость. Если же тормозной шланг уже открутили, заведите в канал сжатый воздух под небольшим давлением. Поршней несколько? Следите, чтобы они выходили равномерно: отстающий может заклинить. Если используете сжатый воздух, не подставляйте руки под поршни - они вылетят словно пули, и вы останетесь без «орудий труда». В многопоршневых скобах поршни могут быть разных диаметров, поэтому обязательно запомните, какой откуда извлекли. Составной корпус скобы разберите и приступайте к тонкой работе - извлечению резиновых пыльников и уплотнительных колец .



 В старых конструкциях пыльник часто фиксировали кольцом из стальной, проволоки - подцепите его тонкой отверткой. Сам пыльник извлеките с помощью деревянной или пластиковой пластинки, а если под рукой только стальная, орудуя ею, будьте крайне аккуратны. Если делать все по уму, уплотнительные кольца после каждой разборки следует менять на новые. Пыльники и уплотнения не перепутайте - они тоже могут быть разными. Промойте детали специальной жидкостью для очистки тормозов, денатуратом или чистой «тормозухой». Бензин и бензосодержащие растворители только навредят. Осмотрите поверхность цилиндров,поршней, уплотняющих колец: если детали в плохом состоянии, придется их поменять, а заодно разобрать и главный тормозной цилиндр. Перед сборкой смажьте поршень чистой тормозной жидкостью. Если скоба многопоршневая, убедитесь, что уплотнения и пыльники ложатся на свои места. Соберите корпус (если он разъединялся). Не забудьте на болты, крепящие скобу, капнуть средство от отвинчивания (или загните углы контрящих шайб - это на древних аппаратах). Дальше следуют уже знакомые операции (см. «Мото» № 8/01): вставьте исправные колодки, закрепите тормозной шланг, залейте в главный цилиндр новую жидкость и прокачайте тормоза. Проверьте, не подтекает ли где-либо жидкость, а заодно - работает ли вообще механизм после вашего вмешательства. Если да, то есть повод собою гордиться.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

Его разбирают, если подтекает жидкость или тормоза не работают даже после прокачки. Перед началом работ закройте окрашенные поверхности - «тормозуха» разъест краску! И еще: все работы с тормозными цилиндрами следует вести в стерильно чистом помещении - почти как в операционной: из-за нечаянной соринки в «нужный» момент тормоз может отказать.

Перед началом работ оцените свои силы, ведь эта сложная работа по плечу только опытным механикам. И имеет ли смысл разбирать узел, если нет ремкомплекта (поршня с уплотнениями, пружины, уплотнений наконечника шланга). Ведь даже после простой чистки, если по-хорошему, нужно заменять резинки.
Вы уверены в себе? Тогда - вперед! Открутите (но не вынимайте) винты крепления крышки бачка. Отсоедините провода включателя стоп-сигнала. Конструкции главных цилиндров различаются .в основном тем, стоит ли бачок с цилиндром в одном корпусе или представляет собою отдельный резервуар. Все другое - малосущественно. Открутив и вынув болт - ось рычага тормоза, приступайте к разборке.



В корпусе главного цилиндра расположен поршневой узел - поршень с одной или несколькими манжетами и клапаны, зафиксированные стопорным кольцом. С одной стороны поршень поджимает пружина, с противоположной стоит пыльник. Самое сложное - извлечь стопорное кольцо. Затем аккуратно достаньте весь узел. Тщательно очистите все внутренние детали. Проведите ревизию поверхности цилиндра: нет ли рисок, заметного износа или следов коррозии на зеркале полировки. Если есть, - цилиндр подлежит замене. Небольшие дефекты можно убрать шабером или мелкозернистой шкуркой. Точно оценить степень износа цилиндра можно, лишь сравнив размер его реального диаметра с данными инструкции. Перед сборкой положите новые резиновые детали минут на 10-15 в чистую тормозную жидкость. Ею же смажьте и внутреннюю поверхность цилиндра.
Собирайте механизм в обратной последовательности. Если снимали тормозной шланг, не забудьте поставить с двух сторон наконечника новые уплотнительные колечки (см. «Мото», № 8/01).

РАБОЧИЙ И ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДРЫ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

Эти узлы отличаются от описанных разве только тем, что они выходят из строя реже, а количество поршней у заднего тормоза обычно меньше, чем у переднего .

Комментарии (3)  Распечатать