Главная  |   Подать объявление  |   б/у Мотоциклы  |   Экипировка  |   Запчасти  |   Гаражи  |   Расширенный поиск  |   Закладки  |   Форум  |   Контакты

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МОТОЦИКЛОВ ЯВА

Добавить свою новость

Катигория: Мото статьи / Мотоцикл Ява / Jawa | 16 ноября 2010 | Просмотров: 0

2. Передняя вилка
Можно сказать, что передняя вилка - это самый нагруженный узел из всей ходовой части. Она должна поглощать все удары, которым подвергается переднее колесо, так, чтобы они не передавались на раму мотоцикла. Подвеска должна быть поэтому мягкой и чувствительной.

Требуется, чтобы подвеска была с амортизатором для быстрого затухания колебаний переднего колеса. Вилка должна обеспечивать непрерывный контакт переднего колеса с дорогой, независимо от наличия неровностей. Передняя вилка выпускаемых на сегодня моделей мотоциклов ЯВА всем этим требованиям удовлетворяет. Поэтому вилка для мотоцикла мод. 634 была заимствована с предыдущих моделей без изменений,
Опишем разборку вилки и одновременно обратим внимание на возможные неисправности. Снимаем переднее колесо и передний грязевой щиток. Вилка состоит из двух перьев, правого и левого. Их внутреннее устройство аналогично. По внешнему виду одно перо отличается от другого только формой узла крепления оси переднего колеса.

Основными элементами каждого пера являются неподвижная труба, подвижный наконечник и пружина. Неподвижная труба вставлена конусным концом в верхний мостик и затянута гайкой. К этой гайке на мотоцикле мод, 634 имеется доступ снаружи; на старых моделях гайка находится внутри кожуха фары. Следовательно, сначала снимаем фару. Отсоединим привод спидометра и снимем верхнюю половину кожуха фары. Гайку отвертывают ключом S32 (рис. 288), а вместо нее ввертывают приспособление S80, как видно на рис. 289.

Перо проходит одновременно через отверстие в нижнем мостике, в котором оно зажато стяжным болтом. Каждое перо, следовательно, надежно закреплено в двух местах. Если ослабить стяжной болт М8 в нижнем мостике (рис. 290), то перо можно вытащить вниз. Однако выполнить это обычно нелегко, так как конусная часть находится в верхнем мостике. Освобождают перо с помощью молотка, которым слегка ударяют по державке приспособления S80.

На рис. 291 показано перо в сборе. На неподвижную трубу насажена пружина, упирающаяся нижним концом в концевую гайку уплотнения подвижного наконечника. На пружину надет кожух, который в собранном виде упирается верхним концом в.нижний мостик. Но теперь его вместе с пружиной можно снять вверх. При этом имеется доступ к гайке уплотнения подвижного наконечника. На наружной поверхности гайки сделаны два противолежащих выреза, в которые вставляют губки специального ключа для разборки вилки (рис. 292).

Однако гайку можно отвернуть также накидным ключом из комплекта инструмента, который входит в снаряжение каждого мотоцикла. Чтобы при отвертывании гайки наконечник не вращался, его придерживают за нижний конец. Гайку отвертывают и оставляют на неподвижной трубе. Торцовым ключом S10 ослабляют винт Мб х 16 на нижнем конце подвижного наконечника и вывинчивают его приблизительно на 7-10 мм (рис. 293). Нажимают на винт внутрь и поворачивают наконечник на 90:, при этом штифт выходит из заглубления. Содержимое амортизатора вытекает наружу. После опорожнения пера нижний винт Мб х 16 вывинчивают полностью и снимают подвижный наконечник вниз. На конце неподвижной трубы расположены две направляющие втулки, а между ними- распорная втулка (рис. 294). Над верхней направляющей втулкой остались еще верхняя втулка неподвижного наконечника и накидная гайка.

Самой обычной неисправностью вилки кроме плохой амортизации является износ направляющих втулок на неподвижной трубе. Признаком износа является свободное качание подвижного наконечника при нажатии на его нижний конец. Неисправность легко можно устранить, установив новые направляющие втулки. Однако прежде всего необходимо снять изношенные втулки. Вынув стопорное кольцо (рис. 295), освобождают нижнюю втулку и специальным съемником стягивают обе направляющие и распорную втулки (рис. 296). Верхнюю втулку подвижного наконечника можно легко снять рукой. Накидную гайку тоже снимают с неподвижной трубы (рис. 297). Необходимо обратить внимание на уплотнительное кольцо, надетое на неподвижную трубу между накидной гайкой и втулкой подвижного наконечника. Если требуется, то можно заменить осевшие пружины или их кожухи.

Замена направляющих втулок показана на рис. 298. Перед установкой новых втулок для облегчения монтажа рекомендуем нагреть их до температуры 60-80 °С. Новые втулки надевают после установки накидной гайки, ушютни-тельного кольца и верхней втулки подвижного наконечника. Вместе с распорной втулкой их устанавливают в нужное положение (с помощью втулки большого внутреннего диаметра) и потом фиксируют от смещения стопорным кольцом на нижнем конце неподвижной трубы (рис. 299). Надевают подвижный наконечник, на его верхний конец навинчивают накидную гайку (рис. 300), нижний упор наконечника устанавливают в положение, зафиксированное штифтом, и завинчивают винт Мб х 16. После заливки в каждое перо 140 см масла для амортизаторов оба пера можно устанавливать в мостики. Масло заливают, вывернув полностью гайку на верхнем конце подвижной трубы.

Слабое сопротивление амортизатора подвески вызвано .недостаточным количеством масла в амортизаторе. Масло может вытекать через неплотности в нижнем конце подвижного наконечника либо через негерметичный сальник в накидной гайке, если винт не полностью прилегает опорной поверхностью головки или он слишком длинный и его нельзя как следует затянуть, или же шайба под его головкой прилегает не по всей окружности (у нее поврежден край). Поверхности следует выровнять, обеспечив их правильный cтык, а тем самым и уплотнение. Если сальник в гайке уплотнения непригоден, необходимо заменить или его, или гайку уплотнения в сборе.

К текущему обслуживанию относятся своевременный контроль и замена масла в амортизаторе и его промывка. Мотоциклы ЯВА старых моделей (семейства 353 и 354) оборудованы вилками с другим устройством, Основное различие состоит в том, что в вилке мотоцикла современного выпуска цилиндр амортизатора закреплен в неподвижной части каждого пера, т.е. в его неподвижной трубе. В вилках мотоциклов прежней конструкции цилиндр установлен в подвижном наконечника. Общее расположение у них по существу такое же. Новая вилка обеспечивает, однако, намного лучшие эксплуатационные свойства.

Сопротивление амортизатора передней вилки может уменьшиться, если мотоцикл эксплуатируют в очень жаркую погоду. Вязкость масла существенно уменьшается, амортизатор не сможет погасить сильные удары, и вилка дойдет до жесткого упора. Для таких временных условий эксплуатации сопротивление амортизаторов можно увеличить самим, залив в вилки масло большей вязкости. Из каждого пера вилки масло (в количестве 140 см3) сливаем и заменяем смесью, состоящей из масла для амортизаторов (120 см3) и масла М6А для двигателя (20 см3). Амортизатор будет безотказно работать при эксплуатации в условиях высоких температур. Если, однако, температура во время эксплуатации снизится до 5 "С, эту смесь с высокой вязкостью оставлять в вилке не следует. При таких низких температурах вязкость намного возрастает, и вилка будет, наоборот, слишком жесткой.

Ошибочно мнение, что эффективность амортизации повышается с увеличением объема масла. Каждый мотоциклист убеждается в этом, когда маслоотражательные перегородки не способны удержать вытесненное масло и оно вытекает через воздушное отверстие наружу в пространство под кожухом фары.

На новых мотоциклах верхние воздушные отверстия в перьях закрыты резиновыми пробками для того, чтобы масло не вытекало из вилки. Эти пробки следует удалить до начала эксплуатации мотоцикла. Приведенное ниже замечание касается повторной сборки передней вилки и ее установки на ходовую часть. Когда будут в обратной последовательности собраны оба пера и закреплены сначала в верхнем, а потом в нижнем мостике, установлен грязевой щиток и надето колесо на ось, не следует сразу затягивать ось до конца в отверстиях подвижного наконечника. Сначала покачаем несколько раз вилку с незатянутой осью, чтобы перья заняли свое положение и чтобы внизу они не сходились и не расходились. Только после этого крепко затянем винт М8 на правом наконечнике (рис. 301).

Комментарии (0)  Распечатать