Подготовка мотоцикла к сезону!


На многих других сайтах о мотоциклах, есть статьи о правильной консервации мотоцикла на зимний период, а вот со статьями по «выводу мотоцикла из зимней консервации» - считанные единицы. И так в преддверии очередного мото-сезона, новая статья по подготовке мотоцикла к сезону. По идее на улице зима, а весеннее ожидание самое утомительное, вроде бы уже и зимней одежды не носим, а все еще прохладно, асфальт холодный, ветра сильные, дороги грязные после зимы. С другой стороны - есть еще время подготовить мотоцикл к сезону, и если это сделать сейчас, то весь сезон пройдет для вас, как для «потребителя», не нужно будет, что-то подкручивать, менять и т.д.

Вывод мотоцикла из «зимней спячки» - этап первый.
Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикла. Если вы грамотно поступили - сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам просто понадобиться установить его, ну и может быть при необходимости - зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды - вы будете его использовать годами. На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки - автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестирует аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов - заряд ' разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус». Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «раз-окислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (качественный аккумулятор - BikeMaster, Yuasa и еще более менее Kyoto).
Есть совет и для тех у кого просто нет возможности купить новый «мото» аккумулятор, в большинстве городов - просто нет мотоциклетных аккумуляторов. Вам рекомендация, купить и установить - аккумуляторную батарею от «источника бесперебойного питания» - те, что для компьютеров, но обязательно проверьте габаритные размеры - вольтаж (ампер-часы).

Этап второй - подготовка к старту двигателя мотоцикла после зимовки.
Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня - охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить - антифриз. Обязательно проверить уровень моторного масла! Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе. Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла - бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше - можно смотреть следующий абзац. Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины - это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было - 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканный присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре - год, имеющий запах, цвет - просто не воспламенялся, подносишь спичку - она тухнет как будто пытаешься поджечь H₂O. И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами - без топливного насоса. Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа. Если такие факты были замечены - замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были - свечи следует заменить. Я всегда произвожу замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания - платину/иридий или стандарт - решать только вам, я всегда ставил и буду ставить - стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова - рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя). Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое - но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент. Мои рекомендации по замене свечей зажигания. У меня всегда был бзик с перетяжкой резьбовых соединений, однажды даже закрутил болт не по резьбе и тот обломился, сколько мороки это доставило, описывать долго. Для тех кто уверен в своих силах, есть чувство меры по затяжке резьбовых соединений, свечей зажигания и т.д., возможно мои рекомендации покажутся чересчур - педантичными, но я описываю так, как делаю сам. Для более качественной и менее напряженной замены свечей зажигания в двигателе мотоцикла, неплохо иметь такой инструмент: Свечная головка, лучше с магнитом или хотя бы с резинкой (резинка предотвратит в 99% случаях повреждение керамической составляющей свечи. Вороток с храповым приводом («ключ с трещоткой»), так же крайне желательно иметь динамометрический вороток с храповым приводом, такой ключ не позволит «перетянуть» и сорвать «свечную» резьбу, это очень важно, так же правильная обтяжка - способствует более «правильной и точной работе» свечей зажигания (по заявлению производителей мото - найдено и вычитано мной в сервисных книгах на Hondа и Suzuki). Следующий инструмент - шуп для замера зазора на свече, правильный зазор всегда есть в книге - сервисном мануале к мотоциклу. Для установки свечей лучше иметь небольшой отрезок бензинового шланга, малого сечения с тонкими «стенками», так при установки вставьте верхнюю часть свечи в шланг опустите в свечной отсек и начните плавно заворачивать, если свеча пойдет не по резьбе - шланг начнет проворачиваться или просто перекручиваться не позволяя вам сорвать резьбу, это очень важно.

Этап четвертый - заводим!
Еще раз повторяю, проверьте уровень моторного масла, уровень охлаждающей жидкости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение - заглушено. И так бензин заменен, свечи тоже заменены (по необходимости). Устанавливаем аккумулятор - вольтаж должен быть 12-13 вольт. Вытягиваем рычаг подсоса на максимум, жмем кнопку старта. Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты - подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса. Если двигатель «даже не кашляет» - остановитесь, посмотрите, открыт ли бензокран, убедитесь, что бензин поступает. Проверьте правильность положения аварийного выключателя на правом клипоне. Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось- нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось, обращайтесь на форум, будем думать вместе.

Этап пятый. Инспекция воздушного фильтра, инспекция покрышек, проверка состояние звезды и цепи, обязательно проверьте состояние тормозных колодок. Воздушный фильтр - стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла - это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета - то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра - розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр. Внимание - иногда на б.у. мотоциклах могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования - не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров. Инспекция мото покрышек - необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин - скорее всего состояние покрышек будет в таком же виде, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано - в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает тогда замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж. Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок, и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза - то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу, тормозных башмаков обычно хватает иногда на 40 тыс. км, иногда конечно и на 10 тыс. км. Инспекция состояния звезды и цепи мотоцикла - внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы - требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд - не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе. Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены - тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда - состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.   Проверка состояния цепи. Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей. Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа - просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами - если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей. - Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ' отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно - как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего - ноги мотоциклиста. Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута - следует подтянуть такую цепь. Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла - свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.

Этап шестой. Замена моторного масла в двигателе мотоцикла.
Многие мотоциклисты - рекомендуют после зимнего простоя, менять моторное масло. От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться - но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло! Производить замену моторного масла лучше каждые 6000-7000 тыс. км. пробега.

Этап седьмой. Охлаждающая жидкость - антифриз.
Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность! Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.

Этап восьмой. О тормозной жидкости. Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!

Этап девятый. Инспекция подвески мотоцикла.
Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания - на перьях остаются следы масла - вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы - лучше произвести замену в начале сезона! Необходимы будут - сальники + пыльники, вилочное масло, объемы вилочного масла которые нужно будет залить в вилку, указаны либо в книге на мотоцикл, либо нужно искать эту информацию в Интернете, можно конечно и замерять сливаемое масло и залить чуть больше чем слилось. Оцените состояние заднего амортизатора - никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе(амортизаторах).

Этап десятый - заключительный.
Стоит проверить работоспособность - головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона, иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить. Пожалуй - это все. Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне надеюсь, что грядущий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и через 2-3 месяца, есть смысла - приобрести или заказать расходники уже сейчас. 

Вот и всё. Удачного сезона.

Источник: pride-u-bike